Вид на дельту реки Париж, я люблю тебя!
Навигация по сайту Главная Вело туризм Отчеты туристов
Главное меню
Главная
Авто туризм
Вело туризм
Водный туризм
Пеший туризм
Вокруг света
Охота
Рыбалка
Экология
Оружие
Снаряжение
Одежда
Безопасность
Кулинария
Медицина
Развлечения
Разное
Ссылки
Новости
События в мире
Новости туризма
Tourism news

"Пудож - Каргополь - Няндома" Печать E-mail
Вело туризм - Отчеты туристов
Автор: Lionarts   
20.01.2009 01:17
"Пудож - Каргополь - Няндома" Россия, север и северо-запад Маршрут: Пудож - Каргополь - Няндома (Архангельская область) Отъезд - четверг, 5 августа 1999г. В моем распоряжении четыре свободных дня - с пятницы до понедельника. Решаюсь, наконец, отправиться в путешествие, которое давно планировал. Собственно, никакого четкого плана нет, имеется несколько пунктов, из которых надо выбрать два в качестве начала и конца поездки. Пункты такие: Подпорожье, Медвежьегорск, Шальский, Плесецк, Няндома, Вытегра, Череповец, Вологда. Ветер, вроде как, ожидается западный, так что отправляюсь в кассу и прошу билет до самой восточной точки - Няндомы. Билеты туда оказываются только в люксе, где велосипед смотрелся бы странно. На Череповец-Вологду билетов вовсе нет. Прошу до Петрозаводска. Кассирша переспрашивает несколько раз, удивленная столь обширной географией, и выписывает билет в плацкарт на ночной поезд. Отправляюсь домой и собираю вещи в дорогу. В треугольную сумку под раму и рюкзачок на багажнике укладываются: полиэтиленовая палатка без пола, накидка, алюминиевая кастрюлька, запас сухого спирта и таганок для таблеток, ремонтный набор для велосипеда, топорик, нож, кое-какая одежда, продукты, фонарик, фотоаппарат, зажигалка, лекарства, мыло, нож, компас, карты и документы. Вот, вроде бы, и все - около 5 кг. О палатке стоит сказать отдельно. Сшил я ее самостоятельно, поскольку легкие капроновые палатки были мне в студенческие годы не по карману. На изготовление палатки ушло: 2 м полиэтилена, кусок капроновой сетки для входа, несколько метров тесьмы и 1 день времени. Несмотря на свою дешевизну, она показала себя неплохо: воду не пропускает и не намокает; весит 300г; в ней тепло без спальника даже в сентябре и хватает воздуха, если спать головой к выходу в шапке. Самое главное - в этой палатке меня не укусил ни один комар. Дело в том, что проникающие внутрь одиночные насекомые скапливаются в верхней части палатки, куда поднимается тепло от дыхания. На основательный осмотр велосипеда времени не остается. Смазываю его кое-как и отправляюсь на Московский вокзал. На платформе отвинчиваю переднее колесо под ругань и клятвенные обещания проводницы меня в вагон не пустить. Перед самым отправлением сообщаю ей, что билет у меня в соседний вагон и быстро туда запрыгиваю. Поезд тронулся - ругаться уже поздно. Пятница, 6 августа 1999г. Петрозаводск, утро. Кое-как привинчиваю колесо и спускаюсь к пристани. В кассе многолюдно - скоро Комета на Вытегру, которая ходит 2 раза в неделю, чуть позже рейс на Шалу. Выбираю Шалу. На кассе грозное объявление - предельные габариты багажа - 100х50х30, громоздкое туристское снаряжение к перевозке не принимают. В голове возникает запасной вариант - отправиться на поезде в Медвежьегорск. Но все проходит нормально - купив пассажирский и багажный билет, плывем с велосипедом на восток. По дороге уничтожаю бутерброды с кока-колой. Через 2 часа причаливаем в Шале. Погода пасмурная, но дождя нет. На пристани висит здоровый стенд, рассказывающий о местной достопримечательности - наскальных петроглифах 5-6 тысячелетней давности. Решаю сделать крюк к петроглифам, поскольку на северо-восток идет хорошая дорога. Похоже, я что-то перепутал - дорога теряется в каменных карьерах. Поплутав среди них и искупавшись в Онеге, возвращаюсь в Шалу и еду дальше на восток. Дорога идет по берегу реки Водла, по обочинам - заросли малины. Не спеша доезжаю до Пудожа. Город неинтересный, хотя и старинный. Добраться сюда на машине можно лишь с севера, вокруг Онеги - полтысячи километров до Петрозаводска. На юг и на восток нормальных дорог нет. Тщетно пытаюсь выяснить у местных, где столовая. Кроме пивных ничего показать не могут. Наконец нахожу буфет в здании администрации. К двум часам дня чиновники все подъели, но мне готовят яичницу и куриный бульон с целым вареным яйцом. Пообедав, двигаюсь дальше на восток. Дорога хорошая, что меня смущает. Дело в том, что до Няндомы остается менее 300 км - слишком мало для трех дней пути. Но вскоре асфальт заканчивается - дорога превращается в пыльную стиральную доску. Байк трясет мелкой дрожью, скорость падает до 10-13 км/ч. Тут бы двухподвесочник… Через полчаса происходит чудо - асфальт начинается вновь. После Кривцов асфальт пропадает окончательно, дорога тянется по равнине, заросшей дремучим лесом. Машин и людей нет. Близятся сумерки. Приятно щекочет нервы чувство неизвестности перед каждым поворотом. В десятом часу попадается довольно чистый ручей. Умываюсь, набираю воды, пробираюсь в сторону от дороги метров на 200, выбираю место для ночевки. Главное к утру не забыть, в какую сторону свернул с дороги. С утра начинается слабый дождик. Кипячу воду на таблетках, развожу быструю рисовую кашу. Отличная вещь, гораздо вкуснее и питательнее этих быстрых макарон. Только вот видел ее в продаже только один раз и купил всего 4 пакета. Кто бы подсказал, где ее можно взять. Споласкиваю посудину, варю кофе. Собираю вещи и пытаюсь найти дорогу. С утра все выглядит иначе - приходится доставать компас. Выбравшись, наконец, на дорогу, продолжаю свой путь. Ландшафт меняется: холмы, озера, кустарники. Дорога не профилированная, почти без покрытия, ныряет вверх-вниз по холмам. Попадаются сонные деревни, бревенчатые дома имеют весьма суровый северный вид. Вот и Заозерье, последняя деревня Карелии. Терзают опасения, что дорога дальше совсем испортится, как это обычно имеет место на границе областей. Но за Заозерьем происходит грандиозное строительство дороги, туда-сюда снуют самосвалы с карельскими и архангельскими номерами. Еду по свежеутрамбованному песку, дождь усиливается. Несмотря на субботу, работа кипит. Постепенно снижаю передачи, еду наперегонки с джипом какого-то начальства. Джипу тоже нелегко. Рабочие приветствуют шутками, желают счастливого пути до самого Архангельска. Пока улыбаюсь в ответ. Вот и передний край работ. Спрашиваю у прораба в белой каске, как ехать дальше. В ответ начальник изрек: "хреновая дорога" и посоветовал вернуться назад. Совету я не последовал. Мужики кричат вслед: "ух, горя хапнешь!". Дальше идет просека, выскобленная бульдозерами до глины. Слезаю, качу велосипед, потом толкаю - колеса уже не крутятся. Скорость 1 км/ч, до первой деревни Архангельской области километров 20. Настроение печальное. Перелезаю через глиняный вал с дороги в лес. Отдыхаю. Снимаю с себя и велосипеда килограмм 15 глины, взваливаю железного коня на себя и ковыляю дальше по лесу, через бурелом. Наконец на пути ручей - граница областей. За ручьем дорога выглядит приличней - по ней хотя бы можно идти пешком. Собираюсь с духом, лезу в гору. Морально готов заночевать, так и не увидев жилья. И вдруг - бывают же чудеса! Друзья архангелогородцы оказались шустрее - с их стороны дорога уже готова. Неутрамбованная щебенка кажется скоростным шоссе. За час доезжаю до Лекшмозера. Озеро очень чистое и красивое, на другом берегу видны очертания монастыря. Где-то там "знаменитая Хижгора, полюбоваться с которой на россыпь лесных озер приезжают туристы со всей страны". Но искать ее я не решился - бездорожьем уже сыт. Не спеша смываю грязь, переодеваюсь в сухое. И тут начинается проливной дождь. Забираюсь под навес, построенный рыбаками, варю обед из макарон и тушенки. Дождь не кончается, но надо ехать дальше. Дорога сырая, вскоре вновь становлюсь мокрым и грязным. Переодеваться больше не во что. Попутно подмечаю неоднозначность, характерную для архангельской топонимики. Ввиду сурового климата, деревни здесь расположены не равномерно, а кустами, погостами по-местному. Каждый погост состоит из нескольких близко расположенных поселений, каждое из которых имеет название, образованное от фамилии, например Антоновская, Киселевская. Погосты расположены на значительном удалении друг от друга и имеют свои групповые названия. Кроме того, иногда погост называют по церкви, которая имеется в каждом из них. Вот и получается, что в одной карте у меня одни названия, в другой - другие, а на табличках в деревнях - третьи. Будь тут более плотная дорожная сеть - обязательно бы запутался. Дождь постепенно кончается. Ползу по раскисшей дороге, кое-где мощенной крупной беломорской галькой. Борюсь с усталостью, поглощая на ходу изюм и курагу. Начинаю скучать. После очередного поворота открывается вид, который заставляет забыть все печали. Это - церковный ансамбль в Лядинском погосте. Из-за плохой погоды сфотографировать его было сложновато. Тому, кто был в Кижах, могу сказать, что в Лядинах ничуть не менее величественные деревянные храмы. А атмосфера здесь особая - это не музей, тут не бывает толп туристов. Церкви просто стоят на своем месте сотни лет без особого ремонта. По сей день они открыты для прихожан. К вечеру проезжаю еще один погост, после которого начинается асфальт. Скорость увеличивается вдвое, но я решаю ночевать, не доезжая до Каргополя. Подыскиваю стог сена на поляне, беру себе немного, настилаю мягкую постель. В палатке перед сном размышляю, куда двигаться после Каргополя. На восток, на Няндому меньше 100 км по приличной дороге, но оттуда выбираться на поезде довольно сложно. На юг три сотни км дорог неизвестного качества, ничего интересного, но могут быть неожиданные приключения. Воскресенье, 8 августа 1999г. Просыпаюсь довольно поздно, не спеша завтракаю, двигаюсь в путь. Погода хорошая, придумываю способ сушить кроссовки. Снимаю их на ходу и вешаю на руль, на рога. Вскоре показывается Каргополь, точнее 60-метровая колокольня в несколько античном стиле, построенная к приезду Екатерины II. Перед въездом в город развилка и многообещающий указатель на юго-восток: "Ленинград". Но я-то догадываюсь, что таким путем можно проехать разве что на танке. Обычный вид дорог в данной местности - гать из кривых нестандартных бревен, ничем не скрепленных между собой. Город Каргополь создает впечатление, что время тут остановилось. Мой дешевенький, но ярко раскрашенный King Fox кажется местным ребятишкам чудом техники - кроме ржавых советских дорожников тут других велосипедов никогда не бывало. Многоэтажных построек, кроме культовых, в городе нет, многие тротуары деревянные. Везде видны следы былого величия - этот город был некогда одним из важнейших городов русского Севера. Его каменные храмы и палаты впечатляют. Теперь по Онеге никто не плавает, и город опустел - сейчас там живет около 2000 человек. Перестройка тут прошла почти без последствий - супермаркетов нет, из 11 церквей по-прежнему открыта только самая маленькая - Рождественская. Остальные медленно приходят в запустение, по сравнению с открытками 70-х годов купола еще больше заржавели, стены рушатся. Туристов нигде не видно даже в воскресенье. Это и не удивительно - ехать сюда из Питера или из Москвы около суток. В одной из церквей расположен краеведческий музей. Во всех магазинах наряду с пивом и водкой имеется огромный выбор глиняных игрушек местного производства - такое впечатление, что их тут делают все. Стоят они так дешево, что хочется купить весь прилавок и раздарить друзьям и знакомым. Вот только везти их тяжело - выбираю две фигурки и большую композицию: "Репка, Дедка, …, мышка". Дело уже идет к вечеру, становится ясно, что в Череповец уже не успеть. Переезжаю Онегу, делаю прощальный снимок города, получается опять против солнца. 80 асфальтовых километров до Няндомы были самыми скучными. Телевышка в Няндоме показалась километров за 30, но эти несчастные километры тянулись бесконечно долго. На прощание меня ждал затяжной подъем, по которому я шел пешком. В итоге на поезд Архангельск-СПб я опоздал. Брать билет пришлось с пересадкой в Коноше. Перед посадкой случилась единственная за всю поездку поломка - разогнулся ключ, которым я отвинчивал переднее колесо, и садиться в поезд пришлось с неразобранным велосипедом. Война со злым полупьяным проводником в 2 часа ночи была воистину страшной, но в поезд он меня пустил и к вечеру в понедельник я был на Московском вокзале.
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

2008 © ajunior