Вид на дельту реки Париж, я люблю тебя!
Навигация по сайту Главная Вело туризм Отчеты туристов
Главное меню
Главная
Авто туризм
Вело туризм
Водный туризм
Пеший туризм
Вокруг света
Охота
Рыбалка
Экология
Оружие
Снаряжение
Одежда
Безопасность
Кулинария
Медицина
Развлечения
Разное
Ссылки
Новости
События в мире
Новости туризма
Tourism news

"Монголия-2000" Средняя и Центральная Азия Маршрут: Баян Ульгий - озеро Толбо Нуур - Бийск Печать E-mail
Вело туризм - Отчеты туристов
Автор: Lionarts   
20.01.2009 01:00
"Монголия-2000" Средняя и Центральная Азия Маршрут: Баян Ульгий - озеро Толбо Нуур - Бийск Все началось как всегда. Пришел ко мне Виктор Шульц и предложил поехать на велосипедах в Монголию. Я, конечно, вспомнив, чем кончилась его предыдущая идея с пересечением Ладожского озера по льду, отказался наотрез. Пару недель мы вели с ним жаркие споры, в результате я сотоварищи отправился в Монголию, а Виктор, как вы понимаете, решил не ехать… О Монголии я не знал почти ни чего, но кое что о ней понял во время попытки позвонить в консульство на предмет визы. На все мои вопросы консул отвечал только положительно: - Не нужна ли виза в Монголию? - Да! - Что да? Нужна? - Да! - А как ее оформить? - Приезжайте оформим! - Но для этого, наверное, нужны какие-то документы? - Да! - Что да? Какие? - Анкета! - А можно ли ее получить? - Да! Приезжайте выдадим! - Но ведь мы в Питере, а вы в Москве, может быть ее можно по факсу нам отослать? - Да! - Так, мой номер факса, на который надо отослать анкету… - Приезжайте выдадим! - Так по факсу же договорились? - Да! Так приезжайте выдадим! Почувствовав, что на посылке анкеты консула заклинило, мы послали в Москву гонца в виде Ани, и она сумела таки получить заветные анкеты и оформить визы сразу за нас всех. Добраться до Монголии можно легко и непринужденно. Для начала мы сели на поезд Питер - Москва и доехали до порта пяти морей. Поменяв вокзалы, засели в шикарный поезд Москва-Барнаул, где с пользой для здоровья провели 57 часов. Далее проехали подкидом до Бийска, всего-то за 4 часа, а в нем нас ждал автобус, который сыграл заметную роль во всем дальнейшем походе. Вместе с группой товарищей из 18 туристов горников из Тулы мы сели в этот гроб на колесах и отправились в горы. Проехать нам предстояло чуть меньше 600 километров… Когда первые 90 км по равнине автобус прошел за 3 часа, я почувствовал неладное. Сомнения мои усилились, когда отметку в 150 километров мы достигли через 6 часов. Автобус ломался, бился в конвульсиях, перегревался, началась ночь, и пошел дождь. Должен сказать, что в отличие от тульских горников мы в подобных передрягах уже бывали. Я расстелил пенку и лег спать в проходе между чьих то ног. Через час, не выдержала Аня, и мы стали спать на полу вместе. Коля с другой Аней примостились у передней двери в очень удобной позе. Анина голова находилась прямо у смердящего движка, а Колина нога упиралась в дверь на высоте почти полутора метров над полом. На одной колдобине автобус тряхнуло, и Коля ногой выбил стекло… Через 19 часов и 40 минут автобус остановился в 25 километрах ниже Кош Агача, поселка, до которого нам надо было добраться. Пользуясь случаем, мы выползли из нашего транспорта и решили продолжить путь своим ходом. Некоторое время мы ехали просто припеваючи, без всяких проблем. Минут, наверное, 20, пока в 7 километрах от места старта у Коли Сороко сломалась пополам ось педали. Запасной оси у нас не было и Коле пришлось еще километров 20 пилить на одной педале до поселка Кош Агач. Педаль нам удалось заварить, но соосность она потеряла. Как результат - первые три дня она периодически заклинивала, что, впрочем, не мешало Коле ехать в перевалы, а потом из нее извлекли шарики и она еще прошла более 900 км... Переночевав в степи мы собрались было в путь, но тут выяснилось что одна из Ань, отравилась. Конечно, Ань с нами было две и мы могли бы одну бросить, и еще осталась бы запасная, но приняли другое решение. Мы дали Ане возможность придти в себя и только после этого тронулись в путь. Через час нас уже досматривала таможня... Поймав момент, я спросил, что с нами будет, если мы просрочим монгольскую визу? Ответом нам послужила шутка: "Останетесь в Монголии навсегда". Тогда я не понимал, какое это может быть страшное наказание... После российского КПП и до реальной линии границы идет грунтовая профилированная дорога. Впрочем, когда мы возвращались назад, первый ее километр уже был заасфальтирован. Сама же линия границы идет по перевалу Дурбэт Даба. Высотомер показал 2480 метров. Интересно, что с Монгольской стороны на линии границы вообще ничего нет. С нашей, по крайней мере, забор с воротами и домик с двумя дембелями Первые же монгольские строения находятся аж в 5 километрах ниже! Велосипедист, наверное, острее всех может почувствовать разницу между Россией и Монголией. Хотя бы потому, что на российской границе дорога кончается и далее идет "дорога по монгольски" Строительство дорог в Монголии дело всенародное. Это значит, что любой человек имеющий автомобиль может построить свою собственную трассу, например, ведущую от его юрты, в город. Так как весь запад Монголии покрыт степями, большого труда на постройку дорог не требуется. Стоит машине один-два раза проехать по степи и на ней остается не зарастающий след. По дну долин зачастую идет по десять и более таких колей, а расстояние между крайними может достигать нескольких километров. Конечно, качество такой дороги с точки зрения велосипедиста весьма сомнительное. Никто, не убирает с нее камни, не выравнивает поверхность. За то на наезженных колеях часто образуются песчаные "лужи", попадая в которые велосипед начинает выписывать "кренделя". Особенно хороша монгольская дорога на спуске. Ее профиль приобретает волнистую структуру огромной "стиральной доски", на которой велосипед скачет, вытрясая из седока всю душу, и стремясь что-нибудь себе сломать. Для полноты картины следует отметить, что весь наш путь лежал по высокому плато, которое перерезалось хребтами Монгольского Алтая. Таким образом, спусками и подъемами мы были хорошо обеспечены. Первый подъем - у Колиного велосипеда пополам ломается ось педали. Первый спуск - у нас становится на четыре спицы меньше. Впрочем, вскоре мы приноровились к местным "трассам", и в случае, когда ехать по ним становилось совершенно невозможно, сворачивали прямо в степь. Под колесами велосипеда степь кажется мягкой, но и она покрыта камнями, ехать по которым не большое удовольствие. Только мой новый горный байк KHS мог позволить себе разогнаться по степи на спуске до 55 километров в час, оставляя остальных членов команды далеко позади. Так вот, лавируя между колеями, и забираясь на перевалы (2620, через Хребет Каралахту), мы за пару дней добрались до "областного центра" (области в Монголии называются Аймаками) города Баян Ульгий. Город в Монголии - это совсем не то, что какая-нибудь там дярёвня. Здесь все по городскому, по настоящему! Юрты - городские, стада овец - городские, чабаны - тоже городские. Городская юрта, скажем, отличается от сельской, наличием мощной телепринимающей антенны, собранной на базе новейшей швабры. Швабра эта втыкается в землю, ее убирающая насадка заменяется на принимающую, и аппарат готов к применению. В Байн Ульгие развито современное производство: работают предприятия шкуро-сушильной, юртостроительной, кумысо-переливающей и мантоприготовительной промышленности. Местных мантов я признаться даже отведал. Сначала я, взяв упаковку левомицетина и активированного угля, зашел в кафэ. Как председатель Федерации Путешественников, я не стал заходить в какую-то неподабающую забегаловку, а пошел в роскошный строительный вагончик, на центральной площади. Отделанный рубероидом и фанерой он играл роль крутейшего местного "гуанза" (ресторана). Здесь не только топят печку самым отборным сушеным навозом, но даже моют посуду! Правда без мыла и холодной водой. На мой заказ мне принесли 6 мантов. О! Как это было вкусно! Ни когда бы не подумал, что в такой глуши могут так вкусно кормить! От Ульгия Магистральная колея Ульгий - Кобдо - Улан Батор повела нас на юг. Для начала 400 метров подъема по грунту. Через 300 метров подъема я сталл лоббировать остановку и съедение арбуза, купленного еще перед подъемом. обе Ани, конечно, предлогали везти арбуз до стоянки, но я все же настоял на своем. Пять килограмм покинули пределы моего рюкзака, и мне несколько полегчало. Остановились мы на ночлег в горах над дорогой среди камней и нор пищух. Следующий день ознаменовал полудневку. Что такое полудневка? Ну это когда велосипедисты с утра берут двойной перевал с высотами 2120 и 2210, а потом, к обеду, спускаются к озеру Толбо Нуур (по русски Долбаный Нур). Дорога шла на некотором удалении от озера. Навзгляд определив расстояние до озера в 700 метров мы свернули с дороги и отправились торить неезженную степь. Мой компьютер показывал 500м, 1км, 1,5 км, 2 км... а озеро как то ближе не становилось. Наконец, через 4,3 км мы вышли на берег. Должен сказать, что Долбаный Нур - озеро потрясающей красоты, Лежит оно в окружении гор на высоте 2075 метров. Вода, в этой связи, не слишком теплая, особенно с учетом того, как она в этот Нур попадает: об этом красноречиво свидетельствуют лежащие вдали ледники. За то ночью водоем похоже ведет довольно буйный образ жизни. Около нашей палатки какие-то здоровенные рыбы пол ночи били своими хвостами, наводя нас на мысли о недопустимости путешествий без рыболовных снастей. На следующий день дороги в нужном направлении не оказалось и мы поехали "по азимуту" вдлоь берега озера в северном направлении. Пожалуй, никогда до этого я не испытывал такого острого чувства кафа от езды на велосипеде. Представьте себе - степь, горы, озеро и ты на байке едешь куда хочешь, ориентируясь на перевалы и объезжая холмики. Наконец, мы вышли на колею, ведущую на перевал со зловещим названием Дэд Хагойтын Даба. Колея тут же уперлась в реку, которую мы переезжали вброд. Перевал оказался коварным. Раз пять нам казалось, что мы находимся перед вершиной, и каждый раз мы выезжали на очередную полку. За такие моральные мучения мы были вознаграждены затяжным спуском в в чудесную долину реки Сагсай Гол. Долина вся покрыта зеленью, по которой живописно разбросаны юрты. Более того, по ней течет река, вода в которой достаточно теплая. Вообще в Монголии климат суровый, что определяется большой высотой. Поэтому, даже в разгар лета, ночи довольно холодные (+7 +10), и вода в речках, скажем так, бодрящая. Некоторое время мы ехали вдоль реки, пока она не свернула в ущелье оставив нас наедине с перевалом. Менее чем за 1,5 километра мы поднялись на 235 метров. На отдельных участках крутизна подъема была просто фантастической. Тем не менее мы из последних сил ехали вверх. Сначала перешли на шаг девушки, потом Коля слез со своего перегруженного шоссейника. Я дополз до конца, хотя несколько раз останавливался для того, чтобы собраться с силами. Следует упомянуть, что покрытие на подеме представляло собой песочек, кое где такой рыхленький,чаще правда укатанный.... По видимому этот подъем все таки сделал то, что мы упустили еще на российской территории. Он добил Аню Орлову. Спуститься она еще могла нормально, на сколько это возможно на шоссейном велосипеде по колее, которую постоянно пересекают промоины. Но потом, проехать примерно 15-20 километров по ровному, Аня уже практически не могла. Еле-еле перемещаясь в пространстве мы ползли к месту стоянки, периодически делая остановки для того, чтобы Аня могла придти в себя. Следующим утром Ане стало еще хуже. Первые 10 утренних километров по равнине до ближайшего села мы ехали больше часа. Однако, в селе не оказалось аптеки. Ближайшая аптека, где мы расчитывали найти необходимое, но отсутствующее у нас лекарство, была в Баян-Ульгие. До него всего то было около 40 километров, но перед ним лежал перевал в 400 метров грунтового подъема растянутые на 6 километров пути. Ни чего страшного по сравнению с другими, но вот Аня... Я взвалил на свои хрупкие плечи второй рюкзак и поехал в перевал. Аня шла пешком и все равно часто останавливалась передохнуть. На самом верху нас поджидали казахи, пьющие водку. Я, конечно отказался, сославшись на то, что я за рулем. "Ну и что? Мы тоже за рулем!", - сказал один из них, очевидно шофер и выпил стаканчик. Вниз мы летели с огромной скоростью, хотя каждый камень отзывался внутри Ани злобной болью. Спустившись вниз, мы сразу поставили палатку на берегу реки и ломанули в город за лекарствами. На удивление монголькие фармацевты нас поняли практически без слов и дали не только вполне известные лекарства типа Бисептола, но и необходимые настои трав! Нам, конечно, помогло то, что в Монголии принято писать на кирилице, и практически все врачи обучались в СССР. Весь следующий день был посвящен Анятерапии, ну а те, в ком жажда приключений не ослабла, отправились в Ульгий. Вечером стало понятно, что Аня ехать сможет, но медленно, печально и без всякого удовольствия. Сократив посещение озера Ачит Нур мы двинулись обратно в Россию. Нам предстояло взять два перевала. Один через хребет Каралахту чуть западнее того места, где мы пересекали его в первый раз, и пограничный перевал Дурбэт Даба. Подъем на первый из них составлял 1 км набора высоты, как всегда по колее частенько занесенной песком. Именно на этом подъеме я ухитрился погнуть раму. Дело было так: моя цепь расстегнулась прямо на ходу. При чем отстегнулась только одна рамка у звена. Очевидно - внешняя. Симптомы были таковы. Я переключаю скорость передним переключателем, а цепь заскакивает обратно. Я, понятное дело, просто обалдел от такого нахальства. Я ее туда, а она сама обратно! Наконец, я в бешенстве послал цепь еще раз, а она взяла и затянула задний переключатель в спицы, благо я ехал на одной из самых больших звезд сзади. Итог - погнут крюк, на котором крепится переключатель, погнут сам переключатель, погнута одна из спиц, на колесе образовалась восьмерка. Более полутора часов ушло на ремонт. Переключатель поставили на тонкую гайку, которую специально возим для этого, крюк выгнули, восьмерку подправили. Заноыевали под самым перевалом в укромном месте. Должен сразу сказать ,что ставить палатки в степи дело весьма своеобразное. Начнем с выбора места. Казалось бы - ставь палатку где хочешь! Но вот в это как раз и проблема: ставить палатку не хочется ни где! Сами посудите - ни деревца, ни кустика, ни холмика... К тому же, Монголия довольно северная страна - темнеет летом очень поздно. А это значит, что все кто едут по степи на лошадях, автобусах, машинах, видят вас с большого расстояния. От неприятностей и нападений нас спасало только удивительное радушие местных жителей. Но есть и просто бытовые проблемы - надо везти воду с собой, а в туалет ходить к горизонту в прямом смысле этого слова. Преодолев последние перевалы на Монгольской территории, мы прибыли на пограничный КПП. Тут то и выяснилось, что наше будущее далеко не так радужно, как нам казалолсь. Незримый начальник КПП по рации сообщил, что пропускать нас на велосипедах через его погранпункт никак нельзя. Вооружившись бумагами и документами, я пошел к нему разбираться. Следует отметить, что сам начальник, как и полагается на востоке, не работает, Максимум - отдает приказания. Так и на этот раз, начальник сидел в майке и тренировочных штанах на газончике у крыльца собственного дома и занимался превосходным занятием: он расщеплял и складывал в домики небольшие поленца. Я подошел, нагло сел рядом с ним и показал наши бумаги. Несколько минут сопения и начальник изрек: - Значит так. Здесь вам проехать нельзя. - А что можно? - Можно самолетом из Улан Батора, или своим ходом через Иркутск. - На это мы никак пойти не можем! Ехать до туда 2 000 км, да и виза кончается сегодня. - Тогда грузитесь на грузовик! - Да где ж на вашем КПП взять то его? Здесь одни бензовозы ходят. Да, впрочем, что ту говорить, пропустите нас просто так, мы ж через ваше КПП и въезжали... - Ну, тогда другой дело был! Тогда у нас работал такой дурацкий женщина... эээ...Как это по руски сказать "дурацкая женщина?" - По русски так нельзя сказать. Женщины у нас либо красивые либо симпатичные! - А! Вот вспомнил! Дура! Дура здесь работала! Тем не менее нам удалось договориться и нас пропустили обратно в Россию. Возвращаясь в Бийск, наша команда накрутила еще около 700 километров по Чуйскому тракту и по грунтовкам, взяла два перевала. Что и говорить, красив Алтай. Много здесь лесов, полей, водопадов и рек. Несколько из них мы даже форсировали вброд. Вот, например, фотопособие, как настоящий велосипедист, да еще и при этом джентельмен, форсирует водные преграды. Забавный случай произошел с нами при форсировании перевала отделявшего Чуйский тракт от реки Катунь. Перед самым перевалом, на который, к слову сказать, вела не слишком хорошая грунтовка, нас нагнала группа мототуристов из Барнаула. После недолгого братания, мы выяснили, что моторные братья догоняют нас уже три дня. Пошутив по поводу одинаковости скорости байков и мотоциклов, мы попрощались. Наша команда поставила палатки, а мотоциклисты уехали за перевал. Наверное мы бы не вспомнили об этой встрече, если бы через день, опять на Чуйском тракте, мы бы не обогнали мотоциклистов, которые остановились искупаться в реке! Увидев нас, они наскоро собрались и ломанули с бешеной скоростью вперед, наверное, чтобы как то самоутрвердиться. Возможно мы бы и дальше их периодически обгоняли, да вот незадача - наш маршрут подошел к концу. Мы достигли города Бийска. Дальше все было как и на пути "туда", но только наоборот: сначала 4 часа до Барнаула, затем 56 часов до Москвы. От Москвы мы ломанули в Питер электричками (когда мы приехали - было 5 утра, а ближайший поезд шел в 10 вечера). Однако, доблестные строители затеяли ремонт дороги, и нам удалось добраться только до Вишеры. Переночевав в болоте, мы все же добрались до дома. Так и завершился поход по Монголии, итоги которого можно кратко описать в таблице: пройдено: 1107 километров взято перевалов 10 перевалов выше 2 км 8 грунтовых перевалов 9 наиболее высокий перевал "Западный Каралахту" 2624 ходовых дней 14 потеряно спиц около 50 поломки пробитых камер 3 сломаных педалей пополам 1 погнутых рам 1 срезаных болтов крепления багажника 2 раздолбанных передних переключателей 1
 

У Вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

2008 © ajunior